Новая Зеландия – там сейчас наступает лето

Мне давно хотелось добраться до Новой Зеландии. Во-первых, чтобы найти долину Фендейл. Помните рекламу, наверное, 10-летней давности про масло «Анкор»? Ее действие как раз и разворачивалось в этой долине, где на фоне зеленых гор на залитой солнцем яркой траве мирно паслись черно-белые коровки. Голос за кадром рисовал до умиления радужную картину: «Где-то в далекой Новой Зеландии в долине Фендейл пасутся коровки, которые дают свежее молоко, из которого делают масло и сыр». Масло меня мало интересовало, больше хотелось наесться новозеландского сыра. В общем, смотря эту рекламу, я готова была даже поселиться в этой стране. Во-вторых, кто-то мне рассказал, что вся Новая Зеландия – это зона беспошлинной торговли и цены там как в магазинах дьюти-фри. В итоге и то и другое оказалось неправдой: такой долины нет, а цены в Новой Зеландии совершенно обычные. Но обо всем по порядку.

Еще пролетая над западной частью Южного острова, начинаешь невольно задаваться вопросом: а где же там живут люди? Сверху были видны только горы. Высокие и пониже, серые или зеленые, но они были везде, покуда видел глаз. Казалось, не то что город, там и палатку разбить негде. Опасения развеялись сразу в аэропорту, ибо с земли открывался совершенно другой вид, не заставляющий беспокоиться. Самый южный международный аэропорт страны находится в 6 км от г. Квинстаун (Queenstown). Переживший бум в XIX веке от наплыва золотоискателей, сейчас это симпатичный тихий городок с широкими возможностями для досуга туристов любого достатка.

Развлечения ждут вас в небе, на земле, на воде и даже под водой – в единственной в Новой Зеландии подводной обсерватории с пресной водой на озере Вакатипу (Wakatipu). У этого озера есть одна особенность. Каждые 5 минут уровень воды в нем поднимается и опускается на 12 см. Проверить довольно сложно, но легенда о причине этого красива. По ней – это бьется сердце злобного великана, попытавшегося выкрасть дочь вождя племени маори (коренные жители Новой Зеландии). По дороге он уснул в ложбине, храбрый воин племени спас девушку и сжег великана, от которого осталось только пульсирующее сердце. Ложбина заполнилась водой, так и появилось самое длинное озеро в Новой Зеландии (84 км). Оно действительно по форме напоминает человека, лежащего на боку с согнутыми коленями.

«Погодное» спокойствие города «охраняет» горная гряда The Remarkables, простирающаяся четко в направлении с севера на юг. Эти горы вместе с озером небесного цвета стремится оставить себе на память каждый турист. В качестве пункта назначения Квинстаун был выбран не случайно. Именно отсюда удобнее всего попасть к фьордам. На мой взгляд, Страна фьордов (Fiordland) – обязательный пункт в маршруте любого туриста. Наверное, четверть фотографий всей Новой Зеландии была сделана именно там. Зеркальные озера, водопады с бирюзовой водой, заснеженные горные вершины, с которых стекают целые реки тающего снега, причудливо выточенные горной водой огромные камни, и это только малая часть увиденного там. Здесь настолько живописно, что начинаешь чувствовать себя профессиональным фотографом – каждая фотография получается как открытка. Путеводители сообщают, что от г. Те-Анау по единственной дороге в «страну» к местечку Мilford Sound путь занимает чуть больше двух часов. Нам удалось преодолеть это незначительное расстояние в 115 км только за 5 часов. Почти за каждым поворотом нас ждали потрясающие виды дикой природы. В Милфорд Саунд можно отправиться в круиз с выходом в открытое море. Вы увидите сам 16-километровый фьорд, морских котиков и практически окунетесь в водопад. Другие варианты развлечений: пешие походы, байдарки, полеты на самолетиках. А можно просто отдохнуть, любуясь «горой-часовым» Mitre Peak, охраняющим покой в бухте.

Уникальные возможности есть для дайверов. Дело в том, что обильные дожди формируют многометровый пласт пресной воды. Она не смешивается с соленой, которая остается внизу. Это дает возможность наблюдать за разновидностями двух флор и фаун «в одном флаконе» на небольшой глубине.

В Милфорде ограничены возможности для ночлега, а в 6 вечера на единственной дороге светофор однополосного тоннеля отключается до 9 утра. Так что продумайте заранее свой маршрут, чтобы ничто не застало вас врасплох.

Горы накладывают отпечаток на дороги Южного острова. Это практически сплошной серпантин, где ограничение скорости порой достигает 15 км/ч. С одной стороны – скала, с другой – пропасть, причем без всякого ограждения. Некоторые машины с трудом взбираются на перевалы. Но удивляет другое: периодически встречаются велосипедисты с поклажей, стойко преодолевающие тот же маршрут. Все мосты через реки – однополосные. Подъезжаешь и смотришь, не едет ли кто навстречу, и тогда начинаешь движение сам. Озер и рек здесь великое множество, так что мосты, чтобы не утруждаться выдумыванием названий, просто нумеруют. На юге острова нумерация зашкаливала за 6 тыс. Один из самых крутых перевалов ждет путешественников в районе г. Хааст, с которого начинается дорога по западному побережью к ледникам.

Их два: Fox и Franz Josef. Эти «козыри» западного побережья ежегодно привлекают около 300 тыс. туристов. Это одни из немногих ледников (а может, и единственные), оставшиеся в «лесной зоне» планеты и при этом доступные для близкого рассмотрения и восхождения желающих. Об их постепенном таянии свидетельствуют таблички, установленные где-то в 2 км от ледников, сообщающие, что в 1750 г. они начинались именно здесь. Ледник – это огромная «река» застывших волн льда высотой в сотни метров. Благодаря развитой индустрии развлечений вы можете забраться на их вершину, посмотреть на них снизу, с высоты птичьего полета и даже изнутри. В 6 км от Fox Glacier находится, наверное, самое большое зеркальное озеро Новой Зеландии, в котором в ясную погоду отражается самая высокая в стране гора Cook. Нам, к сожалению, с погодой не повезло.

Примерно в 230 км севернее, в местечке Punakaiki, находится еще один не менее популярный у исследователей Новой Зеландии природный аттракцион: блинные скалы. Это подвергшиеся эрозии известняковые породы. Выглядят они так, как будто сама природа радушно приготовила к приезду гостей огромное количество блинчиков, сложив их в аккуратные стопки. Тут же в скалах вода выточила сквозные отверстия, через которые в прилив извергаются целые фонтаны водяных брызг.

Несмотря на то, что Новая Зеландия привлекает в свои края в основном любителей природных красот, Южный остров чуток к туризму любого направления. Хотите увидеть кита в океане – не проблема, направляйтесь в город Kaikoura. Повсюду разработаны маршруты для экотуристов, снежные склоны ждут сноубордистов и горнолыжников. Понравилось вино – посетите целые районы виноделен. Почитателям Толкиена устроят тур по местам съемок фильмов. Даже просто смотреть в окно автомобиля не утомительно – каждые 100 км пейзаж полностью меняется.

А что насчет долины Фендейл, то, несмотря на ее отсутствие и довольно средние вкусовые качества новозеландского сыра, обнаружился интересный факт. Ее поиски – бессмысленное занятие. Такой долиной могла стать любая из их бесчисленного множества в Новой Зеландии. Реклама не обманывала, все они были именно такие, как она их рисовала: горы, солнце, зелень и они, коровки. Приезжайте сюда, вы в этом тоже убедитесь.

Полезные советы

Если путешествуете сами, а не в тургруппе, бронируйте ночлег заранее. Новозеландским летом здесь пик сезона. У нас было забронировано все, кроме двух ночей, на которые нам с огромным трудом удалось найти пристанище. Пришлось в первый раз проехать незапланированные 130 км, ибо табличка «Мест нет» была даже там, где предлагалась ночевка на ферме. А во второй раз мы взяли устраивающий нас номер в гостинице, который был последний во всем городе.

Забирая взятую в прокат машину, обязательно проверьте лобовое стекло и укажите оператору на все найденные отметины. Дело в том, что очень много дорог с щебнем, летящим из-под колес впереди идущей машины прямо в лобовое стекло. Плюс низко парящие птички порой трагически заканчивают свой полет, не успев подняться на нужную высоту перед машиной. Следите за заправками, встречаются знаки об их отсутствии на ближайшие несколько сотен километров.

Даже летом на Южном острове вам понадобятся теплые вещи и репелленты от мушек.

 

 

В столицу Новой Зеландии – Веллингтон – легче всего добраться из других стран воздушным путем. Если же вы держите путь с Южного острова, то можно воспользоваться паромом, отходящим от г. Пиктон. Паромов два вида, они отличаются размерами. Помимо самих пассажиров, паром может перевозить и автомобили путешественников, а также другие транспортные средства. Труженики порта ювелирно разместили на борту с десяток фур, грузовики и бесчисленное множество легковых автомобилей. Интересно, что в двух открытых фурах оказались животные: коровы и овцы. Через время скотинка начала волноваться, и на корме повеяло нашими родными подмосковными «колхозами». Пока запечатлеешь живописные места, выход в пролив, багряный закат на вечернем рейсе, красноватые скалы с маяками и ночные огни выплывающего Веллингтона, три часа пути пролетают незаметно.

Развлечения на борту предусмотрены для разных возрастных групп. Детям отведена отдельная комната, где показывают мультфильмы, рядом находится игровой зал. Есть комната для кормления младенцев с кроваткой и пеленальным столиком. Взрослые могут поспать, отдохнуть за просмотром фильмов, в кафе или послушать выступление музыкантов (правда, это мог быть коротавший время пассажир с гитарой, наигрывающий перед публикой разные мелодии и пассажи). Хотя пролив Кука неширок (расстояние от Пиктона до Веллингтона 92 км), он весьма опасен из-за сильных ветров. Многие корабли в прошедшие века могли и не добраться до берега.

Местность в Веллингтоне гористая, поэтому у многих дом стоит на горе, а гараж – под ней, ступенек 30 вниз. Или этих же ступенек, но уже вверх, если поднимаешься домой с громоздкой поклажей, что гораздо неприятнее. У тех, кто побогаче, от гаража к дому ведет «лифт»: люлька-подъемник. Улицы извилистые и крутые. Дома так и стоят вдоль гор серпантином. В окрестностях города много смотровых площадок с видом на часть или весь город. Дорога к одной из них пролегает через военную базу. Объяснение, почему даже туристам разрешают проезжать по этой территории, экономическое: просто не хотели строить новую дорогу. Зато военные «сохранили лицо», прописав на въезде, что останавливаться запрещено.

Периодически Веллингтон потряхивает. Порой несколько раз в день. Но, к счастью, очень слабо. Мы благополучно пережили два землетрясения, даже не заметив их. В городе установили даже памятник землетрясению в виде упавших колонн. А в местном музее есть специальный аттракцион – «Имитация землетрясения в доме». Несмотря на популярность, аттракцион способен вызывать только неприятные ощущения.

Случайно обнаружилась поразительная вещь. Резиденция премьер-министра страны расположена не за семью кордонами, а находится на обычной городской дороге. Она окружена низким деревянным заборчиком, никем не охраняется и, более того, прямо напротив нее расположены места для парковки любых машин. Не по-нашему как-то.

В плане погоды Веллингтон – не фонтан. Сильные ветра и частые ненастья заставляют местных жителей носить куртки и зимой, и летом. Подтверждение этому мы быстро нашли сами: уже километрах в пятидесяти от Веллингтона вовсю светило солнце, и ветер стих.  

Частенько новозеландцы, пытаясь указать на основной род занятий в данном местечке или привлечь туристов, устанавливают на подъезде к своему городку огромные фигуры-памятники. Так, при въезде в г. Кромвелл, известный своими садами, установлен огромный памятник фруктам. У г. Фокстон символ – мельница. В городке Bulls, естественно, увековечили быка. Рядом с самым большим озером Таупо – это была форель. К сожалению, не удалось понять, на что хотели указать жители одного поселения, установив в качестве его символа резиновый сапог.

Если собрать всего новозеландского понемножку и поместить в одном месте, то получится город Роторуа. Здесь и изобилие представителей маори (коренного населения Новой Зеландии), знакомящих туристов со своей культурой, и вулканические пейзажи нереальных красок, уникальные аттракционы и заповедники с представителями местной флоры и фауны. Чтобы посетить все предлагаемые развлечения, не хватит и недели. На представлениях маори вас познакомят с песнями, танцами, мифами племени. При желании там же можно и поужинать, правда, мясо будет приготовлено с соблюдением всех традиций: на горячих камнях.

Сам город расположен в вулканической зоне, активность в которой наблюдалась 160 тыс. лет назад. Посетителям открыта лишь малая часть территории. Под землей протекают горячие источники, где температура воды порой достигает 300°С, поэтому местные жители с горячей водой проблем не имеют. В воздухе чувствуется запах серы. А стволы деревьев и вода окрашены из-за обилия растворенных в источниках минералов во все цвета радуги. Мы решили посмотреть извержение гейзера, которое почему-то ежедневно происходило с завидным постоянством в одно и то же время. Такая пунктуальность легко нашла объяснение, когда к зрителям вышел служащий парка и, коротко рассказав обо всем понемножку, высыпал в кратер гейзера пачку, видимо, соды. Через пару минут, в отведенное для извержения время, гейзер «заработал» на полную мощь.

Пейзажи здесь мало чем напоминают что-то земное: клубы пара над землей, бассейны с булькающей грязью, водопады горячей воды. Легко понять, почему Бернард Шоу прозвал местность «Врата ада». Название вошло в массы. Теперь здесь можно найти одноименный геотермальный комплекс, «Ванну дьявола», его «Чернильницу» и «Дом». Есть и лаконично названный ресторан – просто «Ад». Но не все так страшно, например, один источник имеет ласкающее слух название: «Бассейн с шампанским». Надо отметить, что у местной грязи есть множество достоинств (она признана одной из лучших в мире!), поэтому на ее основе делают косметические средства.

Годовой запас адреналина можно получить в одном из парков развлечений («Агродоум») с набором непривычных аттракционов или спускаясь в одиночку по реке на водных салазках, напоминающих доску для плавания, только с ручками.

И наконец, в Роторуа тоже можно посмотреть на животных, обитающих исключительно на этих двух островах. Наиболее интересными представителями оказались туатара: доживший до наших дней динозавр, похожий на ящерицу и существовавший еще 225 млн лет назад, и нелетающая (как и большое количество птиц Новой Зеландии, из-за отсутствия естественных  врагов) киви. Мы представляли себе ее несколько миниатюрнее, но здесь, возможно, хорошо откормленная, она была размером больше курицы.

Четвертая часть населения страны проживает в самом большом городе Новой Зеландии – Окленде, названном «городом парусов» за огромный парк яхт (порядка 100 тыс.) у его жителей. В девятнадцатом веке именно Окленду довелось 25 лет быть первой столицей Новой Зеландии, после чего статус был передан Веллингтону. Любители пеших прогулок могут совершить 13-километровый переход от тихоокеанского побережья на берег Тасманийского моря. Дорога начинается в Окленде и пролегает по живописным местам, так что 4-часовой поход хорошо запомнится. Окленд отличается большим разнообразием культурных и развлекательных программ. Однако у нас сложилось мнение, что в крупных городах Новой Зеландии не имеет смысла останавливаться более чем на пару-тройку дней. Лучше это время потратить на красоты природы.

Дарья Иванова